墨爾本郊區景點威爾遜岬國家公園 (Wilsons Promontory National Park) 2天遊記

funplaymelbourne
1月13日
讀畢需時 13 分鐘

翻玩墨爾本主要經營墨爾本中文小團旅遊，行程包括大洋路兩天一夜深度遊、大洋路精華景點一日遊、菲利普島企鵝歸巢、蒸汽小火車、月光動物園、亞拉河谷酒莊、彩色小屋等等，還有現有路線包車服務，如果有興趣了解詳情，手機版請點擊上方圖示進入首頁了解我們的行程。

威爾遜岬國家公園坐落在澳洲大陸的最南端，於1898年7月正式被列為國家公園，是維多利亞州歷史最悠久的國家公園，占地約505平方公里。在這裡，遊客可漫步於人跡罕至的海岸叢林小徑，眺望陡峭雄渾的花崗岩山脈，穿行於蓊鬱的原始森林與幽深雨林之間，並俯瞰綿延無盡的沙灘與海岸風光。您也可駐足於潮河露營地，安享自然野趣；或繼續徒步，探尋更為幽僻的營地與秘境。無論您選擇哪一條路徑，都可能與當地的袋熊、袋鼠或鴯鶓不期而遇，為旅程添上靈動驚喜的一筆。

此地以嶙峋崢嶸的花崗岩群峰與生機盎然的野生動物而馳名。自Tidal River營地蜿蜒而出的小徑，一路延伸向碧波拍岸的海灘；登臨Mt Oberon之巔，則可盡攬巴斯海峽煙波浩渺，望見海上星羅棋佈的島嶼；而建於1859年的威爾遜岬燈塔，至今依然矗立于南境海岸，猶如時光的守望者，靜觀潮起潮落。

這次旅行，我們完全放手讓孩子們來做攻略。大人們出發前只對威爾遜岬有個大致印象，具體的行程則全部根據孩子們列出的熱門景點清單，邊走邊安排。接下來，我將結合我們兩天親身體驗的實際情況，以及途中的一些靈活調整，和大家分享我們最終到訪的各個景點。

威爾遜岬是維多利亞州歷史最悠久的國家公園，以幽深的步道、開闊的展望台與寧靜的沙灘為主要景致。為最大程度保護這片土地的自然原貌，多數景點並未過度開通直達道路，即便是抵達停車場後，仍需步行一段或近或遠、或緩或陡的路途，方能親臨其境。若有長者或孩童同行，建議預先將步行距離與難度納入行程考量，以便從容享受這片天地之純粹。

進入國家公園前有個閘門，看上去有點像售票處，沒有人駐守，外墻上只有QR code連結至公園導覽網站。（現在已經沒有紙質地圖了）

這是民宿主人放在度假屋的紙質地圖：

開往遊客中心大概一半的路上，有一個很讚的觀景台Glennie Lookout，下車即到觀景台，到達難度為0，景色100。

比較有名的登山景點是Mt Oberon和Mt Bishop；比較方便到達的沙灘有Norman Beach、Whisky Beach、Picnic Beach、Squeaky Beach、……；其他景點有Tidal River、燈塔、遊船等等。

當時做計劃時是打算兩天中每天爬一座山；沙灘隨緣；天氣好的話，有機會可以坐遊船看海岸線；朋友說Tidal River小朋友會玩到不想上岸，所以也在考慮中；國家公園最遠景點燈塔，步行單程需要4-5個小時（兩眼一黑直接跳過）。

現實是：我們計劃在威爾遜岬遊覽的兩天剛好碰到第一天30度、天氣晴；第二天20度、天氣多雲。

於是乎，首日的行程便乾脆跳過了遊船——雖說海上風涼，可畢竟要經受三百六十度無死角的烈日炙烤；反倒想著山上氣溫會低一點，不如趁著午前暑氣未盛，先去攀爬為妙。至於為何最終選了Mt Oberon？說來也簡單：它更高。Mt Oberon海拔558米，而Mt Bishop319米。既然決意登山，索性從最高的“大魔王”開始挑戰。

可能是Mt Oberon登山停車場規模有限的關係，到達Mt Oberon前需要把車先停在遊客中心的停車場，然後坐免費接駁車上去半山腰，再開始登山。

接駁車用的是旅遊大巴，大約半小時一班（有中午和下午休息時間）往返半山腰登山口Telegraph Saddle Car Park。大巴有空調，座位也很多，除非非常特別的旺季，應該很難有搭不上需要等下一班的情況。

等大巴的時候著實被嚇到，很多遊客帶著登山杖，看這架勢難度不小。真的自己走上坡道後，一開始其實都是10-15度左右的砂石緩坡。

沿途風景。

這種緩坡大概走了40分鐘後，迎面遇上一塊大石頭，整個難度開始加大一點，坡度變為20-30度上坡。

再走大約10分鐘看到訊號塔時，想說終於登頂了吧~趕快找展望台，但抬頭一看，發現眼前的大石頭上怎麼有人走，原來~~這塊大石頭才是終極大魔王！！山頂上的手機訊號特別好，因為訊號發射塔就在山頂上。

之前的坡道鋪了砂石，雖然好走但沒有臺階。而眼前這塊大石頭就不同了，一路上都是石階，有些是從石壁上直接鑿出來的，高高低低、又窄又陡。剛才那段坡道已經耗掉了大半體力，所以爬這個其實不算太高的石壁時，我們一路走走停停，幾乎每爬十來步就得歇口氣，最後總算到了頂上。

登頂的那一刻，一眼望去，遠處海和天在朦朧的藍色裡接在一起；往下看，整個半島國家公園的海岸線曲曲折折，把碧藍的海和翠綠的森林分明地切開。山風清爽地吹在出汗的皮膚上，呼吸的每一口都是山上乾淨又清透的空氣——那一刻覺得，這一個多小時埋頭向上的路，走得真值。這景色，簡直美到讓人忘了呼吸。

也是天氣加持的關係，讓我們可以清晰看到腳下，看到遠方。每個與海岸線交接的山坳都是沙灘，有黃沙有白沙，而不同顏色的沙灘延伸到海中時呈現的又是蒂芬妮藍、寶石藍、靛藍……白色一層一層有規律地來給沙灘描邊的是海浪，遠處在“藍色畫布”中流星一般快速穿過的是船隻；而森林這邊，蜿蜒給綠色森林做“自然切割”的是匯流而成的河，白色或散落或群聚的是人間存在的痕跡。整個畫面讓我想到洛可可，讓我想到莫內。

真的是太美太美了，我所擁有的詞彙完全無法描述這個景色，如果時間允許，我想我可以在這裡坐一整天，女兒說，如果在這裡看夕陽一定很美。

好啦，美到讓人流連忘返是真的，看夕陽也真的是不可能的，畢竟離太陽下山還有9個小時😫，再望一眼美景，繼續我們未知的行程……

下到半山腰搭接駁車回到遊客中心，剛好這段時間遊客中心在翻新，裡面有賣一些基本的澳洲食物（薯條、漢堡、蛋糕等）和紀念品。與停車場和遊客中心相連接的這一大部分區域是營地，可以自帶帳篷也可以租這邊的小木屋住，當然價格是不一樣的，有這個打算的朋友記得早點預定喲~這次12月18日到訪，營地還有蠻多空位的，但小木屋基本上都有人住的樣子。

下山後才真正感受到當天30度晴的溫度不是開玩笑的，去哪裡呢？當然是沙灘啦~去哪個沙灘呢？山上看下來一眼萬年的是哪個？——白色沙灘Squeaky Beach。

就像我一開始說的，不是到了景點停車場就可以立即下沙灘，還是要走個幾百米的距離，沙子步道難免有坡度，而且遇到重物容易下陷，如果有推車的朋友要把這個狀況考慮在內。

這個沙灘特別的不是白色沙子，而是踩上去會有咕嘰咕嘰的聲音，因此得名Squeaky Beach。走到海浪打得到的地方，每當海浪退回海里的時候，攜帶著沙子，人會不自覺地往下陷，女兒問我如果我們一直站著不動是不是半小時後就滅頂了😫？

挖起沙子，會發現這個白沙比較特別，閃亮閃亮的，還特別滑。（第二天才聽工作人員介紹說，這個沙子的主要成分是大理石，如果放在顯微鏡下看，整個是呈圓球型，這就解釋了為什麼會閃光，為什麼摩擦力小hold不住水）。不知道為什麼照片拍出來沒那麼白。

到達Squeaky Beach的步道上說不建議游泳，一來是浪大，二來是整個沙灘很平緩，達到游泳深度的地方需要前進到離岸非常遠的距離，再配合非常大的海浪，很不安全。家長給小朋友滑衝浪板隨著浪沖回海上倒是蠻不錯的。

看！！這是海浪畫就的波紋圖，又是自然美學的藝術品。

沙灘旁的大石頭，佈滿了密密麻麻的淡菜（Mussels），看得我密集恐懼症要發作了。

小朋友都蠢蠢欲動想下海，他們長大了所有出行裝備都是他們自行準備，下沙灘前發現忘了這個忘了那個，導致只能望海心嘆，希望他們能從這次的遺憾學到出行前準備充分的重要性吧。

即使漫步沙灘，我們也待了很久很久，踩咕嘰咕嘰的沙子非常療癒。

回去路上本來想去Big Drift，看介紹是沙漠黃沙地形，到達景點停車場才發現原來還要步行40分鐘才能到達Big Drift，大家互相在眼神中看到了一種名字叫“放棄”的默契。實在是又累又熱，想趕快回去洗澡吃飯休息。

第二天氣溫驟降，20度多雲。我們第一站衝昨天因為高溫放棄行走的Wild Life Walk——無坡度砂石路簡單步道，繞一圈回到起始點約40分鐘左右。根據門口的介紹說沿著步道走可能會看到袋鼠、沙袋鼠、袋熊、鴯鶓等等，我們沿路看到5只鴯鶓、很多鸚鵡、一隻袋鼠、一隻沙袋鼠、奇奇怪怪的昆蟲和幾個袋熊洞。看袋熊洞旁有新鮮的便便，可惜袋熊洞太深，看不到裡面的“居民”。這次整趟行程都沒看到憨態可掬的袋熊，真是殘念。

走完這條步道才9點半，望一眼天空覺得雲層沒有想象中厚，空氣中濕度有點高，悶悶的，完全提不起爬山登高的興趣，於是決定去坐遊船看半島海岸線。（原計劃打算爬另一座熱門山頭Mt Bishop）

於是我們回到遊客中心的停車場旁的遊船售票櫃檯，當場買了船票。這趟遊船之旅原是臨時起意，幸好趕上了上午十一點的班次——每日僅有兩班，分別在午前與午後，若提前在網上預訂自然更加穩妥，我們也算偶遇了餘票的幸運。

說起行船，歸家後帶孩子去牙醫診所，閒談間得知我們的牙醫也曾預訂過相同的行程，卻因天氣驟變無奈取消，後來全額退了票款。

櫃檯要求我們10點半要到門口集合，可以穿任何讓自己覺得舒適的鞋子（於是我們穿了拖鞋），可以背不太誇張大的背包。集合時每人發一件防風防水的外套（不規定一定要穿），遊船處準備了暈船藥自行斟酌服用，集合處旁就有洗手間供使用。

當天人數比較多，我們被分成兩船，跟著導遊步行5分鐘左右走去沙灘，這個步道不難走，但還是有些許上下坡和一小段非常耗體力的軟沙。船是水陸兩用快艇，行進到水中浮起後收起輪子我們的遊船行程就開始囉~

導覽員自我介紹說他從小在Wilsons Promontory附近的小鎮長大，對這片半島非常瞭解也充滿熱愛。他告訴我們，由於這個半島三面都是外海，海風有時候達到100-200KM/hr，導致岸邊石壁上的樹斜向生長。這是一個花崗岩島，海浪最高時可以達到15米，海邊的石頭吸收了鹹水會呈現紅色，而因為下雨混合植物腐爛而流下的水，在石頭上流下黑色痕跡。

導覽員引領我們去探尋白腹海雕及其巢穴的蹤跡。白腹海雕是澳洲現存已知的第二大猛禽，站立時可達一米之高，氣勢凜然。我們十分幸運，遠遠望見一隻白腹海雕的身影劃過天際，又循著導覽員所指，看見了高築於懸崖之巔的鷹巢。那鳥巢穩穩盤踞在巖壁最高處，任憑終年呼嘯、時速常達百餘公里的海風如何吹襲，依舊巋然不動，這個鳥巢的質量真的沒話說。

沿途除了欣賞半島國家公園海岸線上嶙峋的巨石峭壁與經年風化而成的岩壁裂痕，我們還乘船探訪了散佈於外海的數座無人小島。其中一座籠罩在水霧中的小島，輪廓朦朧，恍若《加勒比海盜》電影中神秘島嶼的再現。據導覽員介紹，這座小島隸屬塔斯馬尼亞州，曾有一支科學考察隊登島探查，試圖尋找野火灼燒的痕跡，然而最終並未發現任何相關跡象。

本次行程雖未安排抵達半島南端的燈塔，但沿途可遠眺燈塔輪廓。根據導覽人員說明，該燈塔初始外觀為白色，後因火災導致半面塗料剝落，曾呈現半白半原色的外觀。其後，當地居民認為燈塔原有石色更具美感，遂將殘留的白漆去除，因而恢復為如今通體自然的原石色澤。

來到Kanowana Island，個人覺得這裡應該該改名為海豹島，遠遠就聞到一股難以描述的味道，聽到海豹雄厚的叫聲。聽導覽員介紹說這個島上約有14萬隻海豹，“採取”一夫多妻制，每個交配季1隻公海豹會和約15隻母海豹交配，交配後，公海豹會守護母海豹和幼崽，直到幼崽斷奶，而母海豹懷孕期10個月，哺乳期2個月，細想想其實做男海豹開後宮也滿辛苦的。附近有白鯊群，白鯊成長的時候會去這個島附近做打獵訓練。

這些海豹有些“人來瘋”，一群群圍著我們的快艇游泳盤旋，時不時冒出水面來用眼光和人類對視，看久了有點嚇人。

Skull Rock，顧名思義這個島的形狀就像一個骷髏頭蓋骨，呈兩層中空狀。風大的時候海浪會打到80-90米高，科學探索團上島後在島上找到蜥蜴，也挖到葡萄牙船炮，猜測以前葡萄牙船隻經過把它當靶子打。

整個行程還經過幾個小島，但海浪太大，實在聽不清楚介紹。幸運的是，雖然當天是多雲，到幾個點的時候都有太陽透出，拍出還不錯的照片。

當天天氣悶熱，上船時大家都沒有穿統一發放的外套，海上風浪大，加上船速較快的時候迎面吹來的風也是非常地冷，回程的時候有些遊客還是套上了外套。如果坐船當天溫度偏低或特別怕冷的朋友，建議自己多穿一件保暖的衣服，海上溫度本身就比陸地低10度左右，何況還有海風加持。

兩個半小時的遊船行程結束後，大家上岸就地解散。我們回到遊客中心，順便去走了走旁邊那條簡單的步道——Tidal River Walk Trail。這條步道緊挨著營地，幾乎全是平路，連輪椅和娃娃車都能輕鬆推行。澳洲朋友說，小朋友特別喜歡在Tidal River裡玩水，那兒水淺又安全，水溫也比海水暖和不少。

不過呢，這條河的水主要來自山上，裡面含有一種叫做單寧酸的天然物質，河水呈現紅褐色。雖然沒什麼特別的味道，但看起來顏色比較深，估計願意跳進去玩水的人……可能不會太多吧。

除去嬉水，單單走走步道還是很悠閒的，舉目芒草蒼蒼，遠山橫臥，腳邊漫流涓涓，水波不興。國家公園有些區域是不能釣魚的，而這個步道旁特地搭出了幾個平台給遊客小釣怡情。步道走一圈回到遊客中心停車場，大約20分鐘。

走完步道，已經是下午2點半了，吸取了前一天無法下水的遺憾經驗，這次給小朋友多帶了一套衣服，可以在海里盡情撒歡。今天選了Whisky Bay，兒子問我，喝了海水會醉嗎？——為此我特地去查Whisky Bay名字來源，沒有明確來源記錄，比較流行的說法是早期非法捕魚者偷藏酒桶或在此地走私烈酒。不管真實命名來源為何，一定不會是因為這裡的海水有威士忌口味。

這邊的沙灘好像都是比較緩的淺灘，即使浪蠻大的，走到很遠的地方仍然不會很深。但是不要小闕大自然的威力，即使水深只沒過小腿，都有可能被浪掀翻帶去更深的海域。

這個沙灘主要是黃色的沙子，加上當天是多雲天氣，這裡看上去沒有前一天的白色沙灘Squeaky Bay漂亮。但人比較少，有種半包場的感覺。

玩了大約1個小時我家小朋友就玩膩了，回去住的地方前，很好奇地去看一個叫Shallow Inlet的地方，非常特別的路標。

Shallow Inlet也是一個淺灘地形，整個沙地堅固到一般房車可以開上去。意外地在遠處發現沙地上都是小洞，往前走去驚動了小洞裡的“居民”，於是就出現了密密麻麻的小螃蟹集體出行的壯觀畫面。這邊的海洋生物好像都在挑戰我密集恐懼症的極限。

以上就是我們2天的威爾遜岬遊記啦，報完流水帳，說說兩天下來覺得需要特別提一下的問題（沒有先後順序，想到什麼說什麼）：

澳洲的蒼蠅又大又笨又討厭，趕都趕不走，尤其是在叢林裡，蒼蠅個頭比一般蒼蠅大一倍，夏天去的朋友做好心裡準備。
即使在澳洲住了20年很少有被蚊子叮，這次去鄉下住真的被叮出心理陰影了，即使每到一個景點開始步行前都會用防蚊噴劑掃過所有裸露在外的皮膚，但在防不勝防的時候仍然是被叮到懷疑人生。後來看社群分享才知道這是一種叫沙蠅Sandfly的昆蟲，被咬到的地方會癢整整一個月，非常可怕，要買Bushman的防蟲噴劑才能比較有效預防。
隨行如果有沒那麼會走跳的老人、小孩的遊客，威爾遜岬可能不是很好的選擇，即使景色優美、環境天然，但就像我一開始說的，大部分到達景點的步道都需要走一段距離，並且有上下坡度。
做開始步行準備的時候建議帶些乾糧和足夠的水，爬山很需要補水，賣食物的地方只有遊客中心一家小小的店鋪，人多的時候需要排隊等很久。（也有可能是我們去的時候遊客中心剛好在翻新，限時規模縮小）
即使大部分景點停車場都有洗手間，但很多都是比較“原始”、“天然”的那種，而且很大機率會沒有水可以用來洗手。
出發前我稍微有查一下一些旅行社的這條路線，有一天只跑兩個景點的，也有一天跑4個景點的，您選擇的時候，建議參考一下Park Victoria對每個景點步道的難易度、耗時介紹，根據自己的體力量力而行。
不管出行當天有沒有大太陽，所有裸露的皮膚必須做好防曬、必須做好防曬、必須做好防曬（重要的事情說三遍）。
半島氣候非常乾燥，皮膚一定要做好保濕喔，這次我很乖地早上晚上塗乳液和防曬，回來照樣皮膚乾到開裂，甚至臉上T字區開始蛻皮。

來說說當時計劃時的住宿選擇和在澳洲找比較鄉下的Airbnb需要注意的事項吧（儘個人經驗分享）：

Airbnb房源多為整棟出租，實際入住人數需根據預訂需求確定。每套房屋均設有最高入住人數限制，該限制不僅與房費計算掛鉤，還涉及保險承保範圍和住客權益保障。為確保相關權益與保障有效落實，建議您在預訂時務必如實填寫入住人數。
我們是對住宿要求非常不高的家庭，對住宿最主要的訴求是乾淨、能自己煮東西。比較常用的訂房網站/App是Booking和Airbnb（之前也用過Stayz，但比較下來，同樣住宿Airbnb會便宜很多），這次搜尋威爾遜岬附近的房子，發現離公園入口比較近的Yanakie價格比最後我們選定的Sandy Point區高很多（當然啦，離景點比較近嘛~），查了一下從Sandy Point開去大約多20分鐘的車程，我們最後選擇Sandy Point的住宿。（某人最不怕的就是開車了😊）
下訂前房東告知他們那個區是Bore water（從地下抽上來的水作為生活用水），所以不能直接飲用，需要自帶飲用水。並且住宿中只有枕頭和棉被，不提供床單和浴巾。——這點海外遊客如果訂房的時候要特別注意，澳洲鄉下私人出租的房子常常會有和國內不同的住宿要求，出發前要做好準備。
當然也可以選擇住Motel或holiday park，威爾遜岬附近選擇不多但基本上都有，大家根據自己的需求來選擇喲~旺季建議提早預定。

分享一些住宿旁的風景，第一天傍晚拍到的落日，和半夜拍的星空。